Es geht voran. Noch spüre ich bezüglich Anzahl Kleiderschichten keinen grundlegenden Unterschied, aber die Hoffnung wächst, dass vielleicht bald tagsüber so um den Mittag und bei trockenem Wetter eine Faserpelzschicht weniger nötig sein könnte… Gestern habe ich den – wieder sehr lesenswerten und humorvollen – neusten Bericht der Maunie of Ardwall über Dianne’s und Graham’s Tage in Dublin gelesen; sie waren ausgerechnet am heissesten Tag in Irland seit 135 Jahren in der Stadt. Bei 33.1 Grad. Bei uns im Nordwesten war’s da gerade mal bei 20 Grad – am Land… Die Wassertemperatur liegt weiterhin bei den altbekannten 13 Grad. Nun denn – man kommt ja auch nicht nach Irland mit der Idee, die Tage in Shorts und Bikini beim Baden zu verbringen.
Am Montagabend, 18.7., lösten wir bei etwa ¾ Tide und einer leichten nördlichen Brise abends die Leinen und tasteten uns wieder entlang den Leading Lines und zwischen den Felsen hindurch zurück durch den North Sound und bogen dann südwärts ab um nochmals zwischen neuen Rocks und Untiefen hindurch zur Roussillion Bay am Südufer von Arran More zu gelangen.
So waren wir in der Ausgangsposition, um am Dienstagmorgen, dem 19.7., unabhängig von der Tidenhöhe bei Ankunft des angekündigten Nordwinds gleich loslegen zu können. Der Wind hatte zwar Verspätung, aber wir starteten trotzdem schon um 06:30h und nachdem wir etwa 2.5 Stunden später endlich Segel setzen konnten, blieben die mit nur einer einzigen Halse bis kurz vor 22h oben. Wir schafften es bis zur Achill Island mit dem Achill Head, d.h. ca. 90 SM in die richtige Richtung. Frustrierend war der deutliche Gegenstrom mit der sehr ungemütlichen See und starkem Brems-Effekt ab Erris Head. Gemäss den Angaben im Yachting Pilot, und auch jenen im Reeds (der aber ausdrücklich schreibt, dass er sie vom Yachting Pilot abgeschrieben habe, weil «we found them to be accurate») hätten wir den ganzen Nachmittag mitlaufenden Strom haben sollen. Da stimmte etwas ganz und gar nicht für uns.
Wir ankerten in der Keem Bay, gleich innen am Achill Head. Im Yachting Pilot sind Fallböen erwähnt, und dass es etwas swelly sein könnte. Angesichts der beachtlichen Wellen, die inzwischen aus West-Nordwest daherkamen, waren wir auf ziemliches Schaukeln vorbereitet. In der Dämmerung zeigte sich die Keem Bay dann aber mit dunkelgrünem ruhigem Wasser und hellem Sand am Strand zwischen den Felsen. An Land hatten Camper eine Wagenburg gebaut und ein Feuer entfacht (Waldbrandgefahr gibt’s hier wohl sowohl wettertechnisch als auch wegen fehlenden Waldes nicht), oben am Hügel hing eine Wolke fest und drizzelte gelegentlich auf alles darunter herab und in der Mitte der Bucht hing noch ein Lobster Pot. Immer wieder pfiff es mit starken Böen übers Wasser. Das Ambiente erinnerte nicht nur visuell sondern auch temperaturmässig sehr stark an den Grimselsee. Mit dem kleinen Unterschied, dass dieser auf ca. 2300müM liegt. Nach dem anstrengenden langen Tag passte das für uns aber bestens und so ging’s sehr bald, ausnahmsweise mit eingeschaltetem Anker-Abdriftalarm, in die Kojen, während sea magiX in den Böen an ihrer Ankerleine zerrte und tanzte. Viel davon hat glaube ich keiner von uns mehr mitbekommen.
Für Mittwoch war nochmals Nordwind angesagt, den wir weiter nutzen wollten. Diesmal gings aber später los und auch wieder früher hinein; einmal mehr eine enge Einfahrt zwischen den Felsen nach Bofin Harbour auf Inishbofin. Wie eng das tatsächlich ist, wurde mir aber erst vor Ort klar: die Leading Line von zwei weissen Türmen führt Jachten quasi auf Berührungsdistanz am Gun Rock entlang. Ich hatte den Eindruck, wir hätten fast trockenen Fusses aussteigen können. Und auch das Leading Light, ein Sektorfeuer, ist spannend: der weisse Sektor ist wohl wirklich nur ein Grad breit, so dass wir jeweils nur kurz drauf und dann gleich wieder vom grünen oder roten Sektor her am Korrigieren waren.
Inishbofin wird als “one of the most popular harbours in the area” beschrieben. Wir waren deshalb nicht überrascht, zwei andere Jachten drinnen zu sehen. Später zeigte sich aber, dass bei keiner der beiden Leben an Bord war, obwohl bei der einen das Dinghi hinten hing. Trotzdem: unsere Zählung von anderen Jachten war sprunghaft gestiegen. Ankern in der kleinen Bucht war schwierig, denn wir vermuteten diverse Mooring-Lines für die Bojen dort, wo man vielleicht einen Anker hätte setzen können. Wir wollten nicht an einer dicken Kette oder Trosse hängen bleiben und so pickten wir eine freie Muringboje, obwohl klar war, dass auch die privat ist.
Erstmals kam nun das Dinghi aus der Backskiste und bald danach tuckerten wir mit dem Wasserkanister und Duschsachen zur Pier, wo wir direkt vor dem Bug der Fähre an der Treppe festmachten. “Oh, you’ll be all right there until 5 p.m. – we’re only leaving then again.” Im Community Center sollte es Facilities geben; nebst public toilets auch showers. Der wohl knapp 30-jährige und trotzdem fast zahnlose Betreuer des Community Centers schickte uns aber unverrichteter Dinge wieder von dannen. «No showers here today.» Und auf unsere etwas entgeisterten Gesichter reagierend: «Not this summer, sorry.» Er meinte auch noch, wir könnten mal im Hotel vorne fragen, aber da hatten wir gedanklich schon auf Cockpit-Dusche mit anschliessendem heissem Tee umgestellt.
Ein wenig in der tatsächlich zwischendurch hervorblinzelnden Sonne spazieren, im Shop einen Salat und ein paar Tomaten kaufen, ein Icecream geniessen und dabei auf sea magiX an der Boje schauen – der Rest-Nachmittag ging schnell vorbei, während an Bord die Solarpanels in der ungewohnten Sonne die Batterie wieder prall füllten. Inishbofin mag ja most popular sein, aber auf uns wirkte der Ort etwas verloren. An und auf der Innenpier liegen diverse Rosthaufen, die dem Zerfall geweiht scheinen. Diverse Baracken entlang dem Strässchen ebenso. Wo sind nur all die Touristen geblieben, für die es direkt am Hafen gleich drei Beizen/Ess-Stände, einen theoretisch vollständig ausgerüsteten Community Center, Craft Shops, Velo- und Kanu-Vermietung, Wanderwege und sogar Snorkel-Trails gibt? Die Insel-Landschaft mit ihren felsigen, verwinkelten Buchten, den Oystercatchers und den Schafen ist wunderschön. Wir fragen uns, ob wir hier noch Langzeitfolgen von Covid sehen, oder ob vielleicht alle einfach genug vom Wetter in Irland haben und nach Süden geflogen sind.
An Bord wurde nach der Cockpitdusche noch ein wenig Büro gemacht, geschlafen, gekocht und einfach genossen. So gemütlich kann das Segeln eben auch in Irland sein. Man braucht dazu nur genug Merinowolle… 😊
Für Donnerstag, 21.7., gab es den kürzesten Wetterbericht von met eireann, den ich bisher auf dieser Reise gelesen habe: für die ganze Westhälfte von Irland, Roches Point bis Malin Head galt: «Wind: Variable force 3 or less. Weather: cloudy to fair with isolated showers. Visibility: mainly good.” So kurz kann es nur sein, wenn wirklich nichts anderes zu erwarten ist. Uns fehlte ein wenig das berühmte Wort «except»… Bevor wir trotzdem starteten, um unser Glück mit der vorhandenen Brise zu versuchen, gab es noch einen kurzen Anruf bei der Galway Marina, nachdem wir gelesen hatten, dass dies aus Platzgründen empfehlenswert sei. Annemarie von der Reception versicherte mir aber, dass wir sicher Platz finden würden – es sei momentan recht ruhig bei ihnen. Ohne es zu wissen hatte sie damit unseren Eindruck nochmals bestätigt. Aber so können wir nun beruhigt am Wochenende dort eintreffen.
Bald danach gings wieder ganz nah vorbei am Gun Rock hinaus auf die spiegelglatte See. Motoren war angesagt. Unser Autopilot Erich bekam mal wieder eine wichtige Rolle, nachdem er am Vortag signalisiert hatte, dass ihm etwas TLC (tender loving care) fehle. Mitten in den Felsen war er kurz ausgestiegen und hatte einen Rechtsumkehrt-Dreher machen wollen. Die Fehlersuche nun bei ruhiger See und viel Platz ergab, dass sein Kompass neu kalibriert werden musste, was bei diesen Verhältnissen zum Glück einfach war.
Bei so ruhigem und spiegelglattem Wasser wurde es dem Skipper nicht unerwarteterweise bald langweilig. Um den Adrenalinspiegel rundum ins 100-Fache schiessen zu lassen, suchte er uns die «Joyce’s Passage» heraus, die beim Slyne Head zwischen den Felsen hindurchführt und so etwa 2SM Weg abkürzt. Wild entschlossen führte er uns auf die Felsen zu, bei denen es trotz Windstille beachtlich schäumte und brandete. Es schien kein Loch und keine Durchfahrt zu geben; trotzdem ging’s weiter drauf zu. Tom und ich wurden bleicher und stiller mit jedem Meter… Da, eine Schiffsbreite neben einer Lobsterpot-Boje gab es eine Lücke… Plötzlich zeigte das Echolot nur noch 4m – volle Kraft zurück! – aber dann sprang es wieder auf 8m u mehr, also doch weiter… scharf links mit schäumenden Felsen in Berührungsdistanz rechts und links, dann wieder rechts… meine Fotos sind verwackelt weil ich vor Anspannung so zitterte. Zwei – drei Bootslängen und dann war der Spuk schon vorbei und vor uns sassen drei Kajaks, die sich wohl überlegt hatten, ob sie durch diesen Durchgang durchkämen. Der Adrenalinspiegel an Bord brauchte den Rest des Nachmittags, den wir dann doch noch segelnd verbringen konnten, um wieder auf normale Levels herunterzukommen.
Wir ankerten in der Portmurvy Bay auf Inish More, der grössten der Aran Islands vor der Galway Bay. Vom Boot aus konnten wir gut die 3000-jährige Festungsanlage Dun Aengus sehen, aber niemand hatte Lust, das Dinghy wieder hervorzuholen, obwohl der Beschrieb im Pilot sehr spannend klingt. Wir genossen das wunderbare Farbenspiel des Sonnenuntergangs stattdessen vom Cockpit aus und verschoben den Kulturbesuch auf «vielleicht morgen».
Am Freitag, 22.7., gab es kaum Wind. Mit einer winzigen Brise kreuzten wir die paar Meilen hinüber in den Hauptort von Inishmore, nach Kilronan, das auch einen richtigen Hafen hat. Davor hingen 3 Jachten an Visitors Moorings aber es wären noch einige frei gewesen. Wir wollten aber an Land und suchten uns deshalb ein Plätzchen an der Pier, um für ein paar Stunden den Ort und das Pub erforschen zu können. Offensichtlich ist es sehr beliebt, per Mietvelo die Insel zu erkunden: die Vermieter sind sehr gut ausgerüstet und obwohl es gefühlt auf den Strässchen von Velotouristen nur so wimmelte, standen noch Hunderte in den Hinterhöfen bereit. Die Saison scheint auch hier (noch?) nicht so ganz in Schwung gekommen zu sein. Wir verzichteten darauf, einen der wunderschön gestrickten Aran-Wollpullis zu kaufen, genossen im Pubgarten ein «local red Ale», sahen den armen geschundenen Pferden vor den Kutschen zu und verbrachten so einen richtigen Ferientag, bevor es wieder zurück an Bord ging für die ca. 22SM in die Bucht nach Galway.
Leider kam der angesagte Wind am Nachmittag noch nicht und so motorten wir den ganzen Weg in die Bucht hinein. Die sowohl im Pilot als auch im Reeds erwähnten und in der Karte eingezeichneten Visitors Moorings im Lee von Mutton Island waren nicht vorhanden. Und im Layby, wo Jachten am Pontoon aufs Hochwasser warten könnten, hing die Aran Islands Ferry und dahinter unzählige Ribs, denen die Tiefe wohl egal wäre, aber der Pontoon war halt gerade so bequem. Beim Blick hinein trieb uns der Wind allmählich ins Flache und das sprunghaft und schnell hinunter zählende Echolot (3.5, 3.4, 2.8, 2.7, …) sorgte nochmals kurz für Adrenalinausstösse. Angesichts der angesagten Schlechtwetterfront wollten wir nicht nochmals zurück nach New Haven, wo man wohl hätte ankern können, und so tasteten wir uns an eine der beiden mitten im Becken aber ausserhalb der gebaggerten Rinne hängenden Visitors Buoys, um auf das Hochwasser entweder etwa um 01h oder morgen Mittag zu warten. An der Boje stand zwar «always min 3.5m», aber am Weg dorthin zeigte das Lot schon mal nur noch 2.8m… Da ist wohl schon lange nicht mehr gebaggert worden und weder der Pilot (von 2019) noch der Reeds sind aktuell. An der anderen Boje hing ein traditionelles Galway-Segelboot; ein Galway Hooker. Doch, die heissen wirklich so! Sah aber auch sehr reizend aus, so mit ihrem roten Mast und Baum.
Das Dock selbst wirkte nicht besonders anziehend, hinter einer grossen Schrotthalde und mit einem riesigen Schiff in der Einfahrt. Es folgte eine ziemlich schlechte Nacht vor den Toren der Docks, mit sehr unruhigem Wasser, viel Gezerre an einer Boje, der wir alle nicht so trauten, viel Wind und sehr viel Regen und bei allen ein Gefühl von «endlich», als es wieder Tageslicht gab, auch wenn dieses einen sehr grauen und regnerischen Tag zeigte.
Früher als erwartet öffneten sich dann auch die Tore und wir konnten – vorsichtig über den Sill mit angegebenen 2.2m gleitend – vorbei an Schrotthalde und Cargoship – endlich ins ruhige Wasser des Docks verlegen und finden einen freien Platz in der kleinen Marina.
